墨脱梦：高原莲花开在雅鲁藏布江之畔

派镇高原孤岛最后的中转站

　　每年5月还没到，多雄拉雪山积雪也没开始融化，海拔3000多米的米林县派镇已不再冷清，旅店每天都住满了人，到了傍晚，又有成群结队的人住进来。选择在派镇旅店住下来的人，基本上是剑指墨脱的驴友，集结在这里等待天气变好，以便翻越雪山，穿越墨脱。希望一睹南迦巴瓦峰雄姿的观光客，当然不屑于到这里睡40元/晚的床位，吃20元/碗的面条，去几十人合用的为数不多的公厕。西藏的中小旅馆，多数靠太阳能热水器供客人洗漱，所以这里洗澡要看天，阴天下雨，就只能用冷水了。

　　派镇是藏南米林县下辖三镇之一，雄峙于神山南迦巴瓦脚下，处于世界陆上海拔最高、最深、最长的峡谷——雅鲁藏布江大峡谷最佳入口处，从派镇到墨脱，海拔高度从4200米下降到不足1200米，派镇所处的天然地理位置，决定其必然肩负着通向“高原孤岛”墨脱的最后一个大型集中转运站的使命，承载着连接繁华与封闭的艰辛。

　　波密——墨脱公路没有开通前，藏在千山万壑之中的墨脱所需要的大型物资、设备都是从派镇和波密一次次运进墨脱的。直到后来，空军航空兵开辟了成都至墨脱的“空中走廊”，随后，2010年扎墨公路——扎木到墨脱的公路再次全面打通，派镇的重要地位才略显黯然。往日霸主的锋芒被掩盖，并不意味着派镇已经微不足道了。“莲蕊”里面的百姓无论出行还是生产、生活物资的运输，依然会首选派镇。原因是以波密作为起点的扎墨公路虽然修通了，但每年有长达6个月的大雪封山期，路上又要经过7个地震碎裂带，一旦6～7月进入藏南雨季，还会有多种地质灾害发生，扎墨公路随时可能中断交通数天甚至数月。

　　派镇是进入墨脱的中转站，但要说穿越墨脱真正的起点，多数人定在离派镇10多公里的松林口。通向松林口修了简易车道，想节约体力的徒步者，可以花30元坐村里唯一一部卡车上去。由于当地经济条件制约，路况极差，路宽仅一个半车身，盘山路路面凹凸破碎，泥泞颠簸，而且一边紧挨悬崖，坐在车里的人经常不由自主地连声惊叫。

　　最难路程翻越多雄拉雪山垭口

　　从松林口起，就是进出墨脱最艰难的一段——翻越多雄拉雪山垭口。垭口高度仅4221米，这在平均海拔4000米以上的“世界屋脊”是常见的高度，松林口到多雄拉雪山垭口海拔高度垂直上升不过几百米，但徒步者长年在平原生活，又没有充分时间适应高原缺氧环境，会导致体能下降，因此，常人翻山时还是容易发生高原反应。而雪山变幻莫测的浓雾，以及青藏高原的寒流与印度洋暖湿气流在多雄拉山口常年碰撞，引发的八九级甚至十一二级狂风，才是最致命的威胁。越接近垭口，越感受到盘旋山口处的大风对身体强烈的冲击，让人站都站不稳，有经验的向导会猫下腰，降低身体重心以保持平衡，大风让相隔几米远的两个人听不清对方说话。这里能见度极低，即使光照最好的上午10点左右，往往也只有十几米，落后队友的徒步者，只能靠队友刚踩下还没完全被风吹平的脚窝做指引，分辨方向。

　　多雄拉山口是道鬼门关，“人兽不宜久留”。山口天气变化无常，无论进山还是出山，必须赶在中午12点前翻过垭口。世代翻越雪山的门巴族、珞巴族和藏族人都尽可能上午翻山，因为中午温度最高，部分冰雪从下部融化，容易发生雪崩。中午12点过后，山口大雾弥漫，风雪交加，徒步者在能见度极低时容易迷路。山上常年气温在零摄氏度以下，寒风刺骨，盛夏时节也会随时下起雨夹雪，雨雪打在脸上像刀割一样，而大风又会带走身体热量造成失温，如果走错了方向，后果难以预料。